早几年就在上海看过PRADA的裙子展览，和平饭店里的总统套房与PRADA的那些美丽裙子放在一块，倒真是相得益彰。前一阵子，PRADA的裙子展又在首尔重新开展。我一直都很欣赏她的革新精神，每一季设计作品，她都不断地挑战自己，用完全不同的产品来塑造精神内涵高度统一的品牌形象。

昨天接到一位老总的电话，电话那头，他跟我侃侃而谈，要如何把上海服装文化节的水准提升至巴黎，纽约时装周，还跟我抱怨中国的设计师是如何如何之不争气，为什么老是没有办法做出西方设计师的水准。

中国不缺少优秀的设计师，中国设计师缺少的是一个合适成长的平台。单从时装周来说，纽约时装周台下成排坐着的是各大百货公司的买手，代理公司的老板以及时尚媒体的编辑们，时装周结束以后，迎接设计师的是定单与市场运做，简单地说，时装周结束以后迎接设计师的是辛苦一季后的钞票。而在中国的时装周，看看台下那些带着吵吵闹闹的孩子来看秀的人们就知道了，大家都把时装周看成了一个“文化娱乐”活动，中国的设计师在“表演”完之后，不单要为时装秀买单，而且又要开始自己重新去张罗买家，想办法如何把这些衣服卖出去……

而中国的百货状况也是制约中国设计师发展的重要问题。大家都知道，不管上海长乐路上的小店如何标新立异，但主力消费群体还是会带着大把钞票去商场消费的，百货商店才是中国时装消费的主力市场所在。问题就出在这里，中国的百货商场其实管理模式都照搬了日式百货，百货商场其实只负责了物业管理的角色，真正的风险需要品牌来自己承担。而一个新的设计师，是没有能力和人脉去承担高昂的店租，批量成衣生产的资金，前期管理的资金投入，还有中国商场里的“潜规则”的…… 再看看纽约时装周台下坐着的，是手里握着钞票的五大百货公司（Bergdorf Goodman/Holf Renfrew/Neiman Marcus/Nordstrom/Saks Fifth Avenue ）的买手们……

我不去奢望中国的百货业能有什么新的革新，只是希望“上海服装文化节”赶快停办：因为这个它把服装当成文化娱乐活动来办，混淆大众视听，养成中国人只娱乐不买单的习惯。最后还希望哪天上海时装周台下能坐满百货公司的老板……

最后说一句，发现我最近老跑题，本篇内容实在与PRADA没什么特别大关系，真想吻一下MIUCCIA PARDA老太那害羞的脸……